柳　川


”さながら　水に浮いた”ような町　　水郷の城下町




　

　

　

柳川のまちあるき


明治大正期の詩人　北原白秋は、故郷　柳川の町を、「さながら水に浮いた灰色の棺である。」　と詠いました。

満々と水を湛えた掘割りだけを残し、寂れてゆく故郷の城下町に懐旧の情を著した詩ですが、いまでは、水郷柳川の川下りは、筑後一の観光名所となり訪れる人々を魅了しています。

しかし、水門跡をくぐり、「くんずば」（水汲み場）の脇を通り、緑で縁取られた美しい掘割りを巡る川下りの風情は、城下町時代から脈々と受け継がれてきたものではありません。

かつて、交通路と水源を兼ね、市民の生活と共にあった堀割りは、昭和５０年代には不法占拠と汚濁にまみれていました。そんな堀割りを、埋立ての危機から救い、きれいに浄化して町の財産に一変させたのは、ある市職員による懸命の啓蒙活動と地道な市民運動の成果だといわれています。


　

　

地図で見る　１００年前の柳川


現在の地形図と約１００年前（明治３３年）の地形図を見比べてみます。


明治期の地形図をみると、柳河町と沖端町の辺りに市街地がみられ、本丸周辺には空地が目立ちます。江戸期を通して、柳河町は町屋町で、沖端町は港町、漁師町でした。本丸周辺には武家屋敷地が広がっていましたが、明治期には荒地になっていたようです。

また、堀割りが毛細血管のように縦横に走っていることが分かります。表現上の違いもあるのでしょうが、現在より明治期のほうが堀割りが多いように見えます。

西鉄柳川駅は、旧城下町の東端に昭和初期に開設されましたが、それ以降も、市街地はさほど拡大していないことが分かります。　　※10秒毎に画像が遷移します。


現在の地形図 100年前の地形図

　

　

柳川の歴史


柳川は近年まで「柳河」と記されていました。

文亀年間(1500頃)、蒲池城主の蒲池治久が、社村（現　立石の日吉神社付近）に支城としての城を築いたのが柳河の始まりといわれています。
その孫の鑑盛の代には、大友氏の配下に入り、筑後数郡を統べる旗頭として、柳河を拠点に武威をふるったようですが、天正九年(1681)、蒲池氏は竜造寺氏に滅ぼされ、その家臣鍋島信生が城主として柳河に入ります。

秀吉による九州平定後の天正十五年(1587)、立花宗茂が十三万二千石で封ぜられて、以降１３年にわたり柳河に居城します。
関が原の戦いの後は、西軍に組した立花氏に代わり、石田光成捕縛の功をあげた三河岡崎城主田中吉政が、筑後国三十二万五千石の太守として入部して柳河を拠点とします。
吉政は柳河の近世城郭つくりに着手し、有明海生粘土層の軟弱地盤の上に、五層五階地上３６ｍにおよぶ威風堂々の大天守を築造します。
さらに、柳河城周辺の掘割整備、矢部川の治水、有明海の干拓堤防の築堤、荒地開墾によって藩の財政的な基盤を固めました。

しかし、田中氏は二代で無嗣断絶。元和六年(1620)、立花宗茂が十一万石で再封され、以降、柳河は江戸期を通して立花氏の城下町として繁栄します。

四代藩主立花鑑任は、藩主別邸として「松涛館」（御花）を建設します。御花は現在でも立花家当主によって経営されており、一般に公開されて宿泊や結婚式場としても利用されています。

明治維新以降、柳河城は柳川県庁舎などとして使用されますが、明治５年の失火により天守閣を含む柳河城は全焼してしまいます。その後、城跡は学校（市立柳城中学・私立柳川高校）となり、石垣は干拓地の堤防に利用されたため、現在では柳川高校の一角にわずかな石垣を残すのみとなっています。

昭和１２年、九州鉄道により柳河駅（現　西鉄柳川駅）が市街地の東端に開設されますが、かつての城下町には、いまでも高い建物や大きな工場や商業施設はなく、町は水網の流れの如く緩やかな街並みを見せています。

柳川には掘割が縦横に流れることから、水の都または水郷と呼ばれています。

この堀割、大雨時には雨水貯留の機能をもち洪水から生活を守り、平時には日常物資を運ぶ幹線交通路として機能し、家の裏側を縦横に走る小さな水路は、住民に飲料水や洗い場を提供してきました。
いまでも水際に「くんずば」（汲水場）という独自の水汲み場が残り、水郷に風情を添えています。

また、水路の底に溜まった泥は肥料になるので、毎年浚渫されて田の客土に活用され、これが水路の維持管理に役立ってきました。

かつて、堀割は住民の生活とともにあったのです。

ところが、水運が陸上輸送に代わり、化学肥料が普及して、客土さらえの必要がなくなり、上水道が普及してくると、次第に水質の汚染が目立ち始めます。

家庭排水の垂れ流し、糞尿浄化槽の普及による悪水排水が加わり、知らぬ間に水路にゴミが捨てられるようになったといいます。 水路にはホテイアオイが繁殖し、ヘドロが溜まって悪臭を放ち、蚊や蠅の発生源になって、絶えず苦情が出されるようになり、昭和５０年代の初め、幹線水路の護岸築造と川底のコンクリート化、他の小水路は全面的に埋め立てられる計画がもちあがります。

そんな中、市役所職員であった広松伝氏の研究・啓蒙活動と市長への直談判が功を奏して、一転して掘割の保存、整備を進めることとなったことは余りにも有名です。

当時、水路の多くはヘドロやゴミで埋没して、上には駐車場や物置き場になるなど、至るところで不法占拠が横行していました。

昭和５３年に、掘割の浚渫や排水規制を主体とする河川浄化計画が実施される一方、地道な住民運動も湧き上がり、不法建築が撤去され住民参加での浚渫作業も行われました。

宮崎駿製作、高畑勲監督の実写映画『柳川掘割物語』は、住民が荒廃した掘割の再生に取り組む様子を記録したドキュメンタリーとして有名です。

いまでは、掘割を巡る「川下り」が柳川の貴重な観光資産となり、水郷柳川は筑後平野の観光名所になっています。

　

　

柳川の立地条件と町の構造



柳川は、福岡県南部で筑後平野の西南部にあり、筑後川と矢部川による沖積と、有明海の潮汐による海成沖積作用によって形成された地域にあります。

そのため、標高１～４ｍ程度しかない低い平坦地の地盤は非常に軟弱で、２０～３０ｍもの深さをもつ海生粘土層のうえに柳川市街地は浮かんでいるといっても過言ではありません。
また、町中の河川はほとんどが感潮河川で、有明海の干満の差が６ｍもあるために、干潮時には岸辺から数ｋｍ沖合いまでが干潟となります。

明治期の地形図をみると、柳川の町の周辺には、河川や水路が網の目のように縦横に走っていることがよくわかります。


水郷として名高い柳川には、いまでも、わずか１０ｋｍ四方の市域に（平成の合併前）、延べ４７０ｋｍもの長さの水路が存在しています。かつての城下町はその中心に位置し、その範囲も堀割りで明確に区分することができます。

現在の地形図にかつての城下町の区域を重ねてみると、面白い幾何学模様が浮かび上がってきます。

本丸、二の丸を中心とした城内（武家屋敷地区）と、その北東にある柳河町（町屋地区）がほぼ同じ正方形で型取ることができ、２つの正方形は重なり合って、柳河町の対角線上に柳河城天守が位置していました。
矢部川から分岐した沖の端川は、城下町の北部と西部を城下町外縁に沿うように流れ、その流れに添うように、２つの正方形を重ねた城下町がありました。



柳河城下町は、大きく分けて「城内」「柳河町」「沖端町」の３つの地域に分かれていました。

本丸（現柳川中学）と二の丸（現柳川高校）、それを大きく取りまく三の丸でほぼ方形の堀に囲まれた武家屋敷群の「城内」は「御家中」とも呼ばれ、柳川の中心地でした。

かつて、五層の天守を要し威容を誇った柳川城本丸は、現在、柳川中学校の一角にひっそりとあります。主郭部分は明治５年に焼失し、石垣は有明海の干拓用石材として流用されたため、城郭遺構はほとんど残されていないことはすでに述べました。

城下町絵図をみると、柳川城天守閣の本丸及び二の丸は、幅約40メートルの堀に囲まれていたようですが、昭和３年から昭和５年にかけて城跡が開田された際に、堀の大部分が埋め立てられたといわれ、現在では堀の痕跡は全く見られません。

高さ２ｍほどの石垣が当時の遺構のようですが、これも積み方をみると再建されたもののように見えます。


左：柳川中学校に残る本丸跡　　右：石垣は再建されたように見える


このほか旧城内には、寛永年間(1790頃)の建築と伝えられる戸島家住宅や十時邸など藁葺きの武家屋敷が部分的に保存されていたり、路地のような道沿いに槇垣の家並みや屋敷門があったりしますが、戦災震災にあったわけでもなく、スクラップ＆ビルドが頻繁に行われた都市でもないのに、町中にはかつての武家屋敷地の痕跡はあまり残されていません。
そんな中にあって、御花とよばれる旧藩主別邸「松涛館」は町の文化遺産として大切に保存されています。


左：御花の近くに残る長屋門　　中：新外町の堀沿いに残る十時邸　　右：旧城内には槇の生垣がよく見られる




城内の北東に位置する「柳河町」は「町小路」とも呼ばれ、柳河道（久留米往還）とよばれた街道が北から東に抜けていました。大部分は町屋で構成され、部分的に下級武家地と寺社が立地していたようです。

所々にかつての町屋や土蔵が残されていますが、町歩きの範囲では町屋が軒を連ねる街道筋という風景は見当たりませんでした。


左中：柳河町に残る数少ない商家の町並み　　右：堀割りの水面に映える並倉


左：かつての柳川道　　中右：柳河町に残る板張り外壁の家屋　町屋というより港町にみえる


柳川のなかで最も城下町時代からの特徴を残しているのは沖端町かも知れません。

沖端町は、城内の南西部で沖端川沿いに位置しています。
城下町時代から柳河藩の重要港であり、領外との取引や漁港として使用されてきました。
潮の匂いと漁船、朽ちかけた橋と下目板張りの民家など、沖端町はいまでも漁港であり、城下町時代からの港町の匂いが色濃く残っています。


沖端町はいまも漁師町である


左：沖端町の商家　　中：沖端町に残る北原白秋の生家　　右：朽ち果てる寸前の通称「水産橋」


柳川駅近くの船着場から始まる柳川下りは、沖端町の堀にある水天宮付近の船着場で終点となります。
この付近は川下りの終点にあたるため、往時の町並みがきれいに復元されており、御花も近いことから柳川観光の拠点ともいえます。


沖端町の水天宮と川下りの船着場




柳川の町にはかつての城下町らしさがあまり感じられません。
戦災震災を受けることもなく、市街化が大きく進展することもありませんでしたが、町中には城郭の残存や町屋が軒を並べる光景は見られません。

また、同じ有明粘土層に浮かぶ旧城下町の佐賀とも風景がまったく違います。

佐賀と柳川では、中心部に残る本丸内堀の広さ、佐嘉神社に代表される寺社の大きさ、そして市街地の大きさにおいて比べものにならず、また、佐賀は県庁所在地であるため、ビルやマンションなどの高層建物が目立ち、都市としての賑やかさもあります。

一方柳川は、掘割りの美しさを除けば、どこにでもある地方都市のひとつといえます。

低く平らな市街地に、水面の高い掘割が縦横に走る点で、佐賀と柳川は似ていますが、石垣やコンクリートで護岸が固められた佐賀に比べて、柳川の堀割りには、柔らかさと楽しさがあります。

堀割りの土手は緑に縁取られ、そこに水郷に住む人々の生活が垣間見れます。
時には水門跡をくぐり抜け、手の届きそうな石橋の下を通り、煉瓦造の並倉をみて、所々で「くんずば（汲水場）」とよばれる水汲み場が現れ、それら一つ一つの光景が、川下りに一層の風情を添えています。


左：水門をくぐる川下り船　　中：水面を覆う緑の木々　　右：これはかなり大掛かりな「くんずば」


柳川出身の詩人　北原白秋は、２６歳のときに発表した第二詩集「思ひ出」のなかで、
「（水郷柳河は）・・・さながら水に浮いた灰色の棺である」と詠い、
「そうして静かな廃市の一つである」といいました。

「思ひ出」は、故郷柳川と破産した実家への懐旧の情が高く評価された詩集として有名です。
北原家は、沖端町にある江戸時代以来の海産物問屋で、白秋の生まれた明治中期には酒造業を営んでいましたが、やがて破産します。
また、当時、すでに柳川城は焼失し、鉄道ルートからも外れ、時代の波に取り残された感のある柳川は、白秋の目には「灰色の棺」で「静かな廃市」に映ったのかもしれません。

しかし、いまでも満々と水を湛えた掘割りが狭い街中を網の目のように走り、柳川は、”さながら水に浮いた”町であることに変わりはありません。

　

　

まちあるき　データ


まちあるき日　　　　２００７．５

参考資料
①「城下町古地図散歩７　熊本・九州の城下町」　平凡社
②「伝統的文化都市環境保存地区整備事業計画」　柳川市

使用地図
1/25,000　「柳川」平成５年修測　「羽大塚」平成１０年修測
1/20,000　「柳河」「沖端」明治３３年測図

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